前篇：《浮游纪

鎌仓日和（上）》

三人沿着高校前站的路口一直往北走到高校的后门，与灌篮中的“湘北高中”相反，真实的学校叫做“湘南高校”。并无入校的兴趣，于是返回路口。三人再做商议，决定先去看大佛，于是搭江之电往回坐到长谷站，出站向北直奔大佛所在的高德院。

途遇长谷寺，未进，现在回想起很后悔，那是川端康成写《山之音》中的一个场地。入高德院，碧蓝的天空下正坐着那座阿弥陀如来佛，寺内清幽，佛祖安详，许是被镰仓大佛的“大”字给吊足了胃口，或者我是从西土大唐而来，我总觉得这尊阿弥陀佛萌萌哒，却感受不到他的品相庄严。之前在四川看乐山大佛，入眼那一刻，耳边自带“唵嘛呢叭咪吽”的伴奏，那与山齐高，足踏江海的气势，在我心里自然成了“大佛”的标准。乐山大佛通高71米，而眼前这座区区11.3米的大佛，让我感觉很接地气，亲切十足。于是心里又调皮起来，三个人轮流跳向空中盘腿定格，欲与大佛试比高。我佛慈悲，顽劣莫怪。

镰仓大佛虽不及乐山大佛雄伟，时间也不及乐山大佛久，但也是历史极其悠久的大佛。年初建时确实是木制大佛，六年建成，建成后仅三年就被台风所毁，后又重新用铜铸，才抵挡了之后一次次的台风，但是年后，年一场海水倒灌毁了寺庙大堂，从此就变成了露天佛，至此又经五百余年的风吹日晒和无数次修缮，确是难得。正冈子规的俳句“火焚而不毁，雨淋而不朽，镰仓露天大佛，或许是永恒的佛”与老舍先生的诗“十丈庄严百炼身，几朝劫火泪成尘。东方今日东风起，谁道樱花无主人”想来都表达了一个意思——镰仓大佛不容易啊。

拜别大佛，我们师徒三人一行返回到了长谷站，本打算徒步走到极乐寺的，但是我在路边看到了去往“镰仓文学馆”的路引，文学馆按计划是第二天一早去参观的。但是都走到这里了，便决定改道先去文学馆。

坦白讲，此次疾行日本，并无太多的安排。除了重走《海街》之路，必去的计划只有吉卜力美术馆和镰仓文学馆。一个地方，让人神往的绝无可能是一方风景，等到风景都看透，陪你看细水长流的只有你和你心中长存的向往。召唤你站在那个地方的，有诗有歌，有书有电影，或者是父母回忆中的一句话，甚至于是杂志中的一张不起眼的照片，其实终究是你看文艺作品时的心情。太宰治在《惜别》里写过“如果没有文艺，世界将满眼空隙。文艺可以把不公平的空洞，像水往低处流一样自然地填满”。镰仓可以说是日本现代文学之都，在镰仓于我心中只是一个美好的小火花的时候，是夏目漱石、芥川龙之介、太宰治、川端康成和三岛由纪夫的作品把我对镰仓的向往燃成热火，即使这座海边小城在那些作品里只是寥寥几笔的提及，也让我迫不及待的想来这里看一看。于是摆设了很多日本文豪原稿和私人物品的镰仓文学馆，更是万万不可错过的旅途驿站。

文学馆是由加贺百万石藩主，前田利侯爵家在镰仓的别院改建而成，傍山而建，极其幽静。从正门入，是绿荫青翠的甬道，路旁有近代俳句诗人正冈子规的俳诗，然后穿过“招鹤洞”就能看到文学馆的欧式洋楼主体建筑，楼前有西式庭院特有的空旷草坪。光是这一处风景，私以为就值回日元的票价。

我所涉猎的日本文豪名字，几乎都与镰仓有着密不可分的联系。文学馆所在的前田利侯爵家的别院，这里也是三岛由纪夫《春雪》里的“终南别墅”，他形容这里“放佛沉睡着远比这里的时间缓慢的另外的时间”……从昭和时代起的“镰仓文士”群像，不仅仅包含了文豪，同样有小津安二郎这样的和氏电影宗师，我自以为对关于镰仓的文艺作品已经如数家珍，然而站在文学馆主楼大厅里，捧起文学馆的小册子翻看，发现所列的场馆展示的文人，我竟有十之有九都不曾耳闻，不由的惭愧。因此整个游览过程，也只是寥寥几处展示让我有少许兴奋，其中尤以看到夏目漱石的《我是猫》和川端康成的《雪国》原稿让我激动不已，于是很没素质的偷拍了两张照片。

文学馆不大，上下两层几个展厅转完不足半个小时，基本上就是漱石和康成两地各10分钟，剩下10分钟用来走路，这么个游览历程。回到入口的大厅，重新饶有兴致的翻看各种小册子，发现一个讲解镰仓文学历史的小册子很有意思，它的背面有个地图，标明了著名的文人都在镰仓哪里居住过，大部分都分布在鎌仓站往东山林中的各个寺庙中，以后可以按图索骥的拜会一下不同的文人故居了。之后买了一些文人纪念册，价格不菲，估计日本人自己都不屑要，结账的时候款台服务生的惊喜表情出卖了她，简直就要跪下来感谢我。看来这次是装了一个性价比超低的逼。

从文学馆出来，看到大兄弟正在跟门口看门的大爷攀谈，感叹他日语很牛啊。走进了一问，原来小伙子等着无聊，在附近转了一圈，赶回来问大爷有没有“一胖一帅”组合已经出馆，刚巧我们在这个时候出来，看来还是有缘人啊。于是一起原路返回长谷站。

这时已经接近下午一点左右，大兄弟和JZ都说不饿，于是我也只能饥肠辘辘的跟着往下一站走。

……

极乐寺，是《海街》最重要的取景地之一，极乐寺车站、小小的樱桥、极乐寺内，还有之前提到的极乐洞，都在这一站附近。于是翻出剧照，逐一Cos了一遍。由于极乐寺内不允许拍照，而且我们去的时节园内都是光秃秃的枝丫，也无景可取，因此没有深逛。这一带是最能让我回到是枝裕和世界的地方，光是从高处回看极乐寺站台内的情景，就会让《海街》那明亮治愈的感觉重新满上心头。

再之后我们又坐江之电去了稻村崎海角，穿巷来到了海边，海风劲吹。老远能看到海鸟迎风展翅停在空中的景色，它们身下是波涛汹涌的南日本海，看到这骇人的海浪，也不难想到为什么《富岳三十六景》中葛饰北斋的《神奈川冲浪图》能成为传世之作。正如这幅“名所绘”中暗藏的秘密一样，我们特地到稻村崎来看海，是为了能看到富士山。当时远处的天空被大片的云浪覆盖，无法辨认，但是在云浪下仔细看，还是能看到富士山的山顶。真的是一番盛景。

稻村崎海岸的海风大到站不稳，脚底的石礁又不停打滑，我们三人分别摆拍了一通，就再也无心享受富岳山景。匆匆回去搭江之电赶往镰仓取行李。

到达鎌仓站，转入小町通，正赶上游人如织，两侧是各种工艺品商店以及各种餐饮咖啡厅，有的门店插上了日本的小国旗，这是我自踏上这个岛国后，第一次有了一丝厌恶的感觉。从小就在各种民族教育中埋下了“仇日”的情结，虽然被成长路上的阅历所稀释、化解，但终究发现那些“被培养”出来的敌意，还是浓缩在那个白底红日的标志上，生理反应似的心中不安起来，“符号”这个东西所能承载的情绪回忆实在是太强烈了……我不知道这是好是坏。

我们在小町通内寻了一家叫“美水”的餐馆，又在看不懂的日文菜单中找到了有“大拇指”标识的套餐推荐，餐家又毫无新意的奉上了小银鱼盖饭，至此银鱼饭在我的记忆里已经完全称不上美味了。餐饱后人困马乏的不愿再走，因为取完行李还要回到鎌仓站搭江之电去下一家民宿，于是我提议打出租车来一个往返，既节省体力又节省时间，JZ自然赞成，大兄弟也无异议。于是豪迈的上了出租车。

日本的交通确实贵的吓人，从鎌仓站到民宿的往返竟然花了日币，相当于将近元人民币，这价格我从南四环都快到望京了，在日本居然也就是3公里左右的车程。也难怪王盛豪大兄弟在车里玩命自拍，看来在日本打过出租比去过镰仓大佛更值得炫耀……

新的民宿在江之岛附近，当时在Airbnb订完房间打行程单的时候，给吓傻了。江之岛的民宿显示的是藤泽市，我心想这下完蛋了，后来才知道江之电全程30分钟，却横跨了镰仓和藤泽两市，这两个市界限模糊，基本上是一体的。

民宿主人给的行程单非常详细，按图索骥我们很顺利来到了江之岛对岸的一栋公寓楼里。之前只知道Apartment有海景，进门一看大大超出预期，至少是三室一厅的格局，最南侧客房的落地窗正对江之岛，不仅是海景房，也是岛景房。JZ眼睛大了一圈，立马开始布光摆角度开始拍照，按照景导（JZ）的要求，这是一个日常戏，就是要入画者慵懒闲适的窝在躺椅里，看着对面的海景，绝对不能表现出对这套公寓有任何惊喜甚至满意的神情。就是不能拍出这是刚进屋，要拍出好像在这住了好几个月都快住烦了的表情……丫这种如此装逼的设计，我从心里……是非常乐意配合的。

原本的计划是放下行李我们三人直接奔江之岛的，但由于在阳台抽烟的时候，居然能从屋内远眺到富士山，于是谁也不想走了。三个人在屋里闲坐到日垂西海，眼看着江之岛上灯火通明，勾出了漂亮的轮廓。歇脚、抽烟、发呆、刷微博、晒朋友圈……这些闲致的事情都做完了，实在无事可做的时候，我们决定夜上江之岛，然后吃完晚饭回来睡觉。

夜晚的江之岛家家闭户，走起路来倒是安静。这里是据说是日本第二大野猫最多的地方，有真人版“猫的报恩”之称的电影《向阳处的她》取景于此，《海街日记》里的海猫食堂也在岛上，可惜晚上都寻不到了。大兄弟王盛豪买了江之岛一日券，一些收费的景点他还可以去参观，参观完还要赶回东京的酒店，于是我和JZ在岛上和他缘尽别过，下山寻食去了。

夜半居酒屋。实在吃腻了小银鱼，于是叫了碗中规中矩的拉面，但是被煎饺击中了味蕾，又多叫了一份。

比江之岛夜景更美的，是我终于可以独处一室来个安稳的好眠。

晚安，镰仓！

镰仓的一日两夜，现在回想起来遗憾颇多，镰仓号称日本近代文学之都，禅宗的故乡，源氏武士的守护地，我竟连鹤岗八幡宫都没去，长谷寺、圆觉寺、东庆寺等只能下次慢慢品味了。

查看往期：

浮游纪

《开篇》

浮游纪

《日本初感》

浮游纪

《十日（一）》

浮游纪

《鎌仓日和（上）》

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长按







































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